Часть 2. Крепость Худояр-хана: Сох
Аннотация серии статей
Автор: Сергей Дудашвили
Неизвестный Кыргызстан – литературный проект, задачей которого является открыть читателю удивительный мир горной страны – Киргизии, на первый взгляд, такой знакомой и известной каждому, но таящей в своих уголках неизведанное. Описать все то, что я увидел и узнал, в обычном публицистическом жанре представлялось мне невозможным. Уподобившись художнику, который, погружаясь в пейзаж, восхищается красотой, одновременно творя её на холсте, я решил избрать жанр поэтической прозы и в форме эссе – мини-новелл – передать увиденное. К счастью, с приходом цифровой фотографии появилась возможность поделиться с читателем своими откровениями, открытиями и чувствами не только используя художественное слово. Тут древность, экзотическая красота долин, горных скал и водопадов, спокойствие зеркальных озер и таинство пещер. Но самое главное – это преклонение перед прекрасным и вечным.
Ночь прошла в ожидании рассвета, а утро – в ожидании солнца. Мы сидели на вершине холма и смотрели туда, где за низким перевалом начинала алеть полоса восхода. Она стремительно росла, освещая алым веером восточную границу нашего мира, который, как и мы, замер в ожидании солнца. Еще мгновенье и вот оно озарило долину! Засверкали на высоких травах бесчисленными бриллиантами капли утренних рос. Проснулись вершины, сбрасывая холодные тени. Зажурчали ручьи, запели птицы и насекомые. И поплыли мы в медленном движении по кругу, любуясь владениями сказочного царства. Никого вокруг. Только чарующая природа и мы.
Истоки реки Сох лежат в верховьях Матченского горного узла, образованного тремя хребтами – Алайским, Зерафшанским и Туркестанским. Представьте себе, что вы несетесь, скажем, на ковре-самолете, над долиной реки Сох от истоков до Ферганской долины. Это почти сто километров. С высоты орлиного полета видны узкие гулкие теснины, по которым в мрачной глубине течет скованная каменными тисками река, видны и падающие в нее притоки, прилипшие на террасах висячие кишлаки, пылающие осенним палом урюковые сады и крепости, вьющиеся над кипящей рекой тропы, пещеры, ветхие мосты и водопады. Но все это лишь малая часть экзотики, которую рождает и хранит в своих глубинах Сох, живущий по законам высшей гармонии человека и природы.
В средней части Сохского каньона мы видим древние, как и сам Сох, кишлаки: Канн, Палал, Раут и Абголь. Над бездонной пропастью вьётся дорога, склоняются за грань вертикалей раскидистые ивы, висят на ступенчатых речных террасах тенистые урюковые сады. А вот и Зардалы – самый крупный населенный пункт долины. К нему ведет врезанная в борт каньона тропа. Живописно здесь, хижины по холмам, берега, устремленные в небо пики… А еще Сох – это большое узбекское село, образующее административно-политический анклав Узбекистана на территории Киргизии. Так что, проехать вглубь долины можно, только минуя Сохский анклав.
Спустившись к реке, мы повернули налево и продолжили движение по грунтовой дороге. Буквально 2-3 километра – и снова территория Киргизии, село Кыштут. Дорога втягивается в ущелье, обходя размывы боковых притоков. После каждой такой петли она взбирается на более высокую речную террасу, открывая мир Соха. Русло реки большей частью заковано в узкие каньоны. Есть места, где река зарывается в конгломераты так, что почти исчезает с поверхности.
В среднем течении река Сох принимает приток Абголь, в устье которого, на речной террасе, приютилось одноименное селение. Оставив машину, мы прошли через крошечный огородишко на его край, который без всяких предупреждений обрывался в бездну пропасти. Над кишлаком нависает высоко поднятая, стесненная реками Абголь и Сох, угловая терраса. Здесь, в середине 18 века, для усмирения мятежных киргизов и установления контроля над караванной дорогой в Каратегин, кокандским правителем Худояр-ханом была построена крепость. Каменно-глинянная стена просматривается по всему периметру террасы. Нависая над обрывом, она выглядит устрашающей и непреступной. Внутри же это совсем безобидное сооружение: обычный глиняный дувал и урюковый сад, высаженный стройными рядами.
Глубокая выемка делит террасу на две части. Цитадель располагалась в западной, нависшей над долиной реки, стороне. Когда-то здесь ходили воины в кольчугах, вооруженные мечами и копьями. Теперь – хозяйничает одинокий сохский ветер, играя в отверстиях бойниц грустную мелодию ушедшего времени.
Обе составляющие соединены между собой узкой перемычкой, по которой тянется столь же узкий коридор. Там, где обе части сооружения смыкаются, возвышаются две конические башни. Именно они и предают крепости ее “крепостной” вид. На ее территории мы нашли каменную плиту с наскальными изображениями животных и всадников на верблюдах. Рисунки, естественно, намного старше крепостных стен и отношения к крепости не имеют. Под тенью урюковых деревьев организовали пикник. И, прежде чем спустится на нижний этаж сохского мира, сделали несколько снимков на Канн и Абголь.
Пора было возвращаться. Далеко впереди зажглись окрасились светом заката вершины. Там из множества ледников рождался Сох – создатель сказочной и суровой страны, страны великих стихий и неземных красот.
Колыбель истории (пещера Сель-Ункур)
Пещера Сель-Ункур открывается взору прямо с дороги, у западной окраины Хайдаркана. Вход внушительных размеров манит, вызывая интерес и пугая одновременно. Не хватает только указателя: «Ворота в неведомый мир». Мы решили посетить этот мир и не пожалели.
Проехали почти к основанию пещеры. Совсем несложный подъем – и мы у входа в подземный храм. Размеры освещенного тусклым светом каменного зала впечатляют. Куполообразный потолок украшен узорами трещин, фресками окислов и точеными гранями каменных полировок. Пол наклонен к выходу и основательно уставлен глыбами. Отбрасывая образные магические тени, они разделяют обширную полость на отдельные территории. Изнутри пещеры открывается фантастический вид на долину и горы Алая. Не может быть, чтобы эта пещера не использовалась в далеком прошлом для жилища! Просторные помещения, сухие площадки, дневное освещение, великолепный обзор.
И даже натёки мумиё – древний эликсир жизни – по стенам на случай необходимости. Все условия для жизни. Дальняя часть пещеры – наиболее теплая и сухая. Скорее всего, здесь располагалась спальня. А там, в правой части на ровной площадке, среди плоских камней, очаг, у которого собиралось все племя за трапезой. Обсуждали итоги прошедшей охоты, намечали планы на будущее.
Забегая вперед, скажу, что мои предположения относительно того, что в пещере была стоянка древнего человека, подтвердились. Позже я нашел в книге М. Юнусалиева «В глубь тысячелетий по долинам Кыргызстана» информацию о пещере. Юнусалиев был участником археологической экспедиции в Сель – Ункур. Шурфы, которые были заложены в разных частях пещеры, выявили на глубине свыше одного метра несколько отщепов и изделий из камня. Интересная деталь: все найденные в пещере орудия были выполнены из кремния, который был принесен откуда-то со стороны, так как не только в районе пещеры, но и во всей долине, кремень не обнаружен. Украшением пещерной стоянки являются также наскальные изображения животных.
По мнению ученых, Сель-Ункур была свидетелем как минимум пятикратного заселения. Каменные орудия пещеры по форме и технике обработки очень похожи на орудия Мустьерского периода. Находки в пещере Сель-Ункур показали, что на территории нынешней Ферганской долины развилась такая же человеческая культура каменного века, как и в других частях света, и жили неандертальцы.
Находки, сделанные в Сель-Ункуре, дают основание утверждать, что культура древнекаменного века – не убогий мир примитивных дикарей, а «цивилизация каменного века», со сложной общественной структурой и определенными духовными ценностями. Пещера Сель-Ункур была настоящим святилищем, здесь происходили таинственные церемонии, призванные магически обеспечить здоровье, удачу в охоте и любви. Здесь непосвященные приобщались к сокровенным тайнам племени и готовились воспринять основополагающие правила социального поведения. Так что не варяги древнекаменного века принесли сюда культуру. Это Сель-Ункур породил, вырастил и сохранил от гибели многие поколения первобытных людей. В глубь далеких тысячелетий уходят корни истории населяющих эти места народов. Череда поколений безвестных охотников веками по крупицам создавала тут то, что влилось затем как нечто неповторимое в общую сокровищницу мировой культуры.
Великая сила национальной культуры, прочность её животворящих традиций, формировавшихся в ходе многотысячелетней истории, обязаны Сель-Ункуру – древней колыбели истоков истории, уходящей в неизмеримые глубины времени.
В ожидании солнца (Шевали)
Спустившись с Хайдарканского перевала, мы повернули направо и поехали на восток, по широкой, в роскошных красках апреля, долине. Дорога шла по правой стороне, вдоль известняковых скальных стен хребта. Вверх, вниз раскачивали машину волны грунтовой дороги. Справа, по желто-зеленым склонам, рассыпал свою статную гвардию еловый лес. Преодолев снежные перемычки гор, деревья ровными шеренгами спускались к нам навстречу с правого фланга. Через 15 километров долина замкнулась пологим перевалом Шевали, открывающего виды на долину Ак-Су.
Высота перевала – 2600 метров. Здесь зелень трав еще только думает о пробуждении, и потому преобладают прошлогодние желто-серые краски поздней осени. У самого перевала мы встретили стадо яков, которые нежились на травке в ожидании солнца. Слева настоящий арчовый лес, справа ельники вперемешку с березами. Ели все стройные, изящные, как на подбор. С завистью смотрят на это великолепие березы. Они только-только проснулись и пребывают в раздумье перед тем, как выбросить листву.
Вершины хребта совсем близко, до них рукой подать. На 3400 метров возносится их главный храм, гармонируя с глубинами космоса. Пока мы спускались с перевала, вершины укрылись одеялами мягких облаков, вобравших в себя цвета космоса и земли. Ветер приглаживал их оттопыренные космы то открывая, то вновь скрывая фрагменты гор. В центральной части долины возвышался, покрытый бархатной зеленью трав, холм. По очертаниям он отдаленно напоминал срезанный пополам правильный эллипс.
Мы долго искали место для палаток. И, наконец, отдали предпочтение густо заросшей травой площадке у подножья холма, оттуда открывалась величественная панорама отрога Алайского хребта Кунгурат-Тоо. Прямо перед нами за лесной полосой вздымалась его неприступная в снежных узорах стена, украшенная башнями и пиками вершин.
Соседство холмом пригодилось. Пять минут – и вы на просторной, слегка прогнутой вершине, откуда видно все вокруг. Лучшего места для созерцания чудной окружающей природы нельзя и придумать. Широкая долина Шевали, ограниченная пологими склонами и провисшим перевалом, имела общее понижение к западу. В целом же это был отдельный мир – страна Шевали. Страна бесчисленных природных красот, сотворенных стихией. Но главным продюсером, художником и творцом выступало солнце. С холма мы наблюдали за великим творчеством матушки-природы, разнообразием красок, сюжетов и картин. Вот бы здесь, на холме, по всему периметру соорудить сиденья и в медленном вращенье по кругу наслаждаться божественной красотой!
Вечером было холодно. К горам стали подтягиваться тучи. Вскоре они заполнили Шевали, пошел хоть и крупный, но безобидный дождь. Ночь прошла в ожидании рассвета, утро – в ожидании солнца. Мы сидели на вершине холма и смотрели туда, где за низким перевалом начинала алеть полоса восхода. Она стремительно росла, освещая алым веером восточную границу нашего мира, который, как и мы, замер в ожидании солнца. Еще мгновенье – и вот оно озарило долину!
Засверкали на высоких травах бесчисленными бриллиантами капли утренних рос. Проснулись вершины, сбрасывая холодные тени. Зажурчали ручьи, запели птицы и насекомые. И поплыли мы в медленном движении по кругу, любуясь владениями сказочного царства. Никого вокруг. Только чарующая природа и мы.
Мир просыпался, преображался, ища совершенства в гармонии. К девяти утра вся долина Шевали была уже в привычном ритме и только у западного подножья холма, где стояли наши палатки, примятая росой трава пребывала в ожидании солнца…
Продолжение следует
Дополнительная информация к циклу статей
Справка Всемирной Энциклопедии Путешествий
На счету Сергея Дудашвили – организация нескольких десятков серьезнейших экспедиций, в частности, научно-поисковые спелеоэкспедиции на территории Киргизии, Туркмении и Таджикистана. Начиная с 70-х годов спелеология стала не только его хобби, но и профессиональной деятельностью. Был организован спелеоклуб «Чиль-Устун» на юге Киргизии, который внес неоспоримый вклад в советскую и мировую спелеологию в области исследования и сохранения пещер. Со временем экспедиции приняли международный статус, и по сей день ежегодно проводятся и поддерживаются Фондом сохранения и исследования пещер, президентом которого является Сергей. Одной из последних таких экспедиций стала экспедиция «Неизвестный Тянь-Шань» проводимая совместно с болгарскими спелеологами. Данная экспедиция имела огромное значение, – было сделано множество открытий в спелеологии, было обнаружено несколько новых пещер.
Более того, открытия были сделаны не только в спелеологии, но и в биологии, – среди болгарских спелеологов были ученые биологи, открывшие восемь видов неизвестных до сих пор науке живых существ. Открытие произвело фурор в мире биологии. Экспедиция широко освещалась как Киргизскими так и Болгарскими СМИ, а Сергей, в свою очередь, написал интереснейшею статью, которую можно было прочитать в газете «Слово Кырыгызстана», но сегодня ее так же можно найти в интернет-аналоге газеты «Слово Кыргызстана». В его архиве путешествий: Южная Америка, Штаты. В книгах Сергея Дудашвили можно прочесть про Южную Африку, Китай, крышу мира – Тибет, Непал, Филиппины, Сирию, Иран, Индию. Пожалуй, всех стран не перечислишь. Подробнее о достижениях Сергея