Часть 3. Забытый рай: Дугоба
Автор : Сергей Дудашвили
Неизвестный Кыргызстан – литературный проект, задачей которого является открыть читателю удивительный мир горной страны – Киргизии, на первый взгляд, такой знакомой и известной каждому, но таящей в своих уголках неизведанное. Описать все то, что я увидел и узнал, в обычном публицистическом жанре представлялось мне невозможным. Уподобившись художнику, который, погружаясь в пейзаж, восхищается красотой, одновременно творя её на холсте, я решил избрать жанр поэтической прозы и в форме эссе – мини-новелл – передать увиденное. К счастью, с приходом цифровой фотографии появилась возможность поделиться с читателем своими откровениями, открытиями и чувствами не только используя художественное слово. Тут древность, экзотическая красота долин, горных скал и водопадов, спокойствие зеркальных озер и таинство пещер. Но самое главное – это преклонение перед прекрасным и вечным
.Солнца, пройдя свой дневной полукруг, готовилось к закату. Мы поспешили к машине. Спустившись к подножью горы, помчались по зеленым волнам к берегам Наймана. Здесь, на самом берегу, под розовые краски заката, мы встретили ночь. Было тепло и я не стал застегивать палатку. Большая светлая луна висела над Великой горой. Сквозь тонкую, сотканную из частиц ночной дымки завесу она отражалась, играя тенями памяти, удаляя от реальности тайну Ноя и его спутников.
Когда-то в Дугобу съезжались альпинистские знаменитости со всего мира. Асфальтовая дорога была почти до самого лагеря. Сказочная природа – стремительная пенистая река, арчовый лес, белизна вершин, озера, водопады, горные тропы – всё дышит здесь первозданностью и очарованием. Теперь Дугоба забыта, турист тут – редкий гость. Сегодня здесь лишь грустные воспоминаниями о времени, когда все мы дружно жили в единой и великой стране – СССР.
Добраться сюда из когда-то близкой Ферганы вообще невозможно, так как ближайший пропускной пункт узбекско-киргизской границы – за много верст. А дальше – то узбекская территория, то киргизская, границы, анклавы, проверки.Особенно остро ощутил на себе произошедшие перемены поселок Шахимардан. Административно – территория Узбекистана. Географически – политический анклав на территории Киргизии. В прошлом Шахимардан – известный туристический центр, как и Дугоба, теперь, в силу обстоятельств, пуст, а его главные достопримечательности – руины туристических баз и пансионатов.
Вплотную подходит территория Узбекистана к ущелью Дугоба. В буквальном смысле она начинается за металлическими пограничными воротами. За ними дорога взлетает по склону ущелья, вкручиваясь спиралью в небо. Там прячется Дугоба – забытый туриско-альпинистский рай. Сердце замирает от крутизны и узости дороги. Руки мертвой хваткой цепляются за сиденье, сознание охвачено страхом. Одно неточное движение – и машина улетит в пропасть, навстречу несущемуся там водному потоку. Здесь лучше идти пешком, наслаждаясь видами вертикального мира.
За очередным затяжным подъемом меж мощных стволов арчовых деревьев – крыши экзотических хижин. Это то, что осталось сегодня от некогда лучшего в стране альплагеря. Несколько домов еще сохранили свою изначальную архитектуру, но большинство разрушено. Мы идем по хорошо проторенной тропе. Арчовые великаны обступают нас. Весело и продуманно бежит тропа по крутому склону, за поворотами картины одна прекрасней другой. Мы щелкаем затворами камер, пытаясь найти нужный ракурс.
Чем выше, тем реже арчовый лес, все ближе прохлада ледников. И вот она, главная картина: гребневая часть основного хребта. Ослепительно сияют вершины. Их целое созвездие: пик Узбекистан (5232) пик Матерей (5010), Фрунзе (4550), Улитор (4530), Ак-таш (4970), «Ферганской Правды» (4800), Айдар (4750) и другие. Все они образуют мощный горный узел, который славен своими маршрутами – от самых простых до экстра-класса, о которых мечтали и будут мечтать альпинисты.
Солнце, не ленясь, топило накопившуюся за зиму влагу. Земля парила. Небо было глубоким, без единого облачка. Вершины сверкали шпилями пиков. Сказочная страна Дугоба перед нами. Возьми красоты сколько сможешь! Хватит всем с лихвой. Убежден, что Дугоба забыта лишь на время. Уверен, что амбиции политиков все же уступят место здравому смыслу и в эти прекрасные места обязательно возвратятся туристы. Протянут в небо новые тропы альпинисты.
В этом смысле потенциал этих мест огромен. Это не только горы, долины и падающие в них реки. Это – радость чувств, ощущение красоты, особая философия, которая рождается только здесь, в Дугобе. Это чувство гордости за свою землю, свой дом, своё будущее. Уверен, что будет именно так. А пока мы единственные в этот день, кто любовался и наслаждался красотой чарующих гор.
Причал Ноя (гора Улуг-Тоо)
Название горы Улуг-Тоо переводится, как Великая гора. Располагаясь меж бесчисленных, покрытых лугами холмов, она возвышается над равниной эффектной пирамидой. Даже известные восьмитысячники Гималаев не выглядят так величественно, как 1634-х метровая Улуг-Тоо.
Согласно поверьям, именно к этой горе во время всемирного потопа причаливал Ноев ковчег. Вполне возможно, так и было, поскольку Улуг-Тоо заметно возвышается над равнинной территорией и наверняка служила путеводным ориентиром во все времена. Её видно отовсюду: из Аравана, из узбекского Мархамата, из Кызыл-Кии, Науката и даже из космоса. Так что найти Улуг-Тоо несложно. Мы свернули в сторону Улуг-Тоо в Кок-Джаре, расположенном на трассе Кызыл-Кия – Наукат. Сразу же за селом окунулись в волнистые пространства зеленых от весенних трав холмов. Дорога, петляя меж ними, вывела на берег тихого Найманского водохранилища.
Что делали здесь пассажиры Ноева ковчега, что манило их сюда? Одна из моих собственных версий: сокровища, которые были оставлены здесь, чтобы облегчить судно. Сокровища, определенно, были спрятаны в пещерах, которых здесь предостаточно. Первая пещера располагалась чуть ниже вершины горы. Её неправильной формы, вытянутый по ширине вход, обращен в сторону Алайских гор. Хорошо, что мы запаслись фонарями и специальной одеждой. За входом – широкий низкий проход. Еще поворот – и дневной свет исчезает. Некоторое время сидим без света, чтобы глаза адаптировались к темноте. Луч фонаря выхватывает из тьмы обрубки сталактитов и сталагмитов. Стены и потолок в красно-серых разводах, концентрических узорах и линиях ониксовых пластов.
Идем дальше по подземной тропе. Полость все больше забирает вправо. Она достаточно просторна. Стены и потолок в черном налете копоти. Скорее всего, это результат взрывов – здесь добывали оникс. Все наиболее крупные сталактиты срублены под корень. Протяженность пещеры – около 100 метров. Полость оканчивается сильно наклоненной вглубь широкой галереей. Только здесь, в самой дальней части пещеры, сохранились относительно целые натеки сталактитов.
Кроме Ониксовой пещеры, примерно в 500 метрах чуть выше по уровню, среди обступающих известняковых стен, мы нашли настоящее чудо природы – огромный сталагнат! Образование, встречающееся исключительно в пещерах глубоко под землей, Здесь же он располагался на поверхности. Случай уникальный. Когда-то он образовался в полости пещеры, судя по размерам, в просторном зале. Затем кровлю и стены полости разрушили осадки, время, стихии. А сталагнат остался как память об ушедшем геологическом прошлом.
Рядом мы нашли еще одну пещеру. Почти круглый вход, за ним двухметровый отвес, переходящий в просторный и достаточно сухой и уютный зал. У входа – дерево, украшенное лоскутками разноцветной материи. Над входом, на каменной стене, религиозная символика: полумесяц, звезда Давида и древние надписи. Мы назвали эту полость пещерой Монаха.
От площадки открывалась обширная панорама на почти всю 300-километровую гряду Алайского хребта, понижающиеся к северу гряды предгорий, оазис Ферганской долины и прямо под нами – разлитую меж зеленых холмов голубизнуа Найманского водохранилища.
Солнца, пройдя свой дневной полукруг, готовилось к закату. Мы тоже поспешили к машине. Спустившись к подножью горы, помчались по зеленым волнам к берегам Наймана. Здесь, на самом берегу, под розовые краски заката, мы встретили ночь. Было тепло и я не стал застегивать палатку. Большая светлая луна висела над Великой горой. Сквозь тонкую сотканную из частиц ночной дымки завесу она отражалась, играя тенями памяти, удаляя от реальности тайну Ноя и его спутников.
Живая Вода (Абшир-Ата)
В Кок-Джаре мы свернули с автотрассы Ош-Кызыл-Кия и доверились ухабистой горной дороге, вьющейся берегом Абшир-Сая. Незаметно ущелье превратилось в узкую долину. Тесные каменные ворота, за ними – неведомый мир. Уходящими в синь неба отвесами змеится каньон. Зрелище удивительное. Совершенно отвесная, метров на сто уходящая ввысь, стена плотных известняков. Они непреступны. Внимание приковано к недосягаемой пещере, оттуда бесконечным потоком рушится водопад Абшир-Сай. Перед нами – устье подземной реки, а, значит, это и не водопад вовсе. Карстологи называют такие источники воклюзами. Белый пенистый столб брызг поднимается из каменистого каньона. Над ним, преломляясь в солнечных лучах, рождаются многочисленные радуги, переплетаясь друг с другом в чарующем танце под нескончаемый ритм падающего потока, они-то растворяются в цвете водяной пыли, то вспыхивают миллионами сверкающих разноцветных искр.
Снежно-белая стена брызг – это салют, мириады маленьких комет, несущих в едином потоке хвосты водяной пены. В Киргизии, столь богатой природными красотами Абширский водопад отнюдь не занимает важное место. Тем ни менее – это настоящее чудо природы – лента серебра, льющегося сквозь рубиновое лазурное и фиолетовое марево. Я сижу на высокой мокрой скале прямо напротив. Всматриваясь в живой падающий поток. Меряю его долгим взглядом. Но ничего не вижу, кроме грохочущей воды и пены. В какой-то момент мне кажется, что поток наоборот, взлетая над скалистыми стенами, втягивается в пещеру. В воображении встают разбуженные мыслями картины: вот река протискивается в кромешном мраке сквозь узкие каменные щели, бежит по просторным, прекрасным тоннелям, сталактитовым залам, разрушает и созидает подземные дворцы.
Сильным, процеженным сквозь горную толщу, родником, возрождает река свой наземный бег. Она чиста, как драгоценный камень, полны загадок и волшебства ее черные омуты, обрамленные светлыми гранями камня. Срываясь с порога пещеры, нескончаемым потоком падает вода на прислонившуюся у самого отвеса, зеленую от водорослей глыбу, скатывается по ней, разлетается радужным веером и вновь падает, вдребезги разбиваясь о камни. Уступ, с которого срывается поток, сложен из известняка – относительно мягкого по геологическим понятиям камня. Агрессивные воды потока не выточили в нем сколько-нибудь отчетливого желоба. А это значит, что возраст водопада совсем юный. Всего лишь несколько миллионов лет.
От каньона тянет холодом и влагой. Наверно именно в таких, остро действующих на людское воображение местах, рождала человеческая фантазия легенды о живой воде: как заточали ее, живую и упругую, в мертвый камень, и как билась она о глухие, темные своды, в отчаянной агонии пытаясь вырваться на свободу. Живущие здесь с незапамятных времен люди считали водопад священным местом. Они совершали здесь религиозные обряды. Есть подтверждение этой мысли: за высоким глиняным забором возвышаются украшенные козлиными рогами руины священного мазара Абшир-Ата.
У самого основания каменной стены из низкой расщелины струится кристально чистый ручей. Напротив – внушительных размеров грот, переходящий в дальней части в тесный, до блеска отполированный паломниками лаз. Водопад, мазар, грот, источник, впрочем, как и все окружающие скалы Абшира – всё тут священно. Жертвенные тряпочки, в изобилии пестрящие на колючих ветках кустарников, тому подтверждение.
Продолжение следуетДополнительная информация к циклу статей
Справка Всемирной Энциклопедии Путешествий
На счету Сергея Дудашвили – организация нескольких десятков серьезнейших экспедиций, в частности, научно-поисковые спелеоэкспедиции на территории Киргизии, Туркмении и Таджикистана. Начиная с 70-х годов спелеология стала не только его хобби, но и профессиональной деятельностью. Был организован спелеоклуб «Чиль-Устун» на юге Киргизии, который внес неоспоримый вклад в советскую и мировую спелеологию в области исследования и сохранения пещер. Со временем экспедиции приняли международный статус, и по сей день ежегодно проводятся и поддерживаются Фондом сохранения и исследования пещер, президентом которого является Сергей. Одной из последних таких экспедиций стала экспедиция «Неизвестный Тянь-Шань» проводимая совместно с болгарскими спелеологами. Данная экспедиция имела огромное значение, – было сделано множество открытий в спелеологии, было обнаружено несколько новых пещер.
Более того, открытия были сделаны не только в спелеологии, но и в биологии, – среди болгарских спелеологов были ученые биологи, открывшие восемь видов неизвестных до сих пор науке живых существ. Открытие произвело фурор в мире биологии. Экспедиция широко освещалась как Киргизскими так и Болгарскими СМИ, а Сергей, в свою очередь, написал интереснейшею статью, которую можно было прочитать в газете «Слово Кырыгызстана», но сегодня ее так же можно найти в интернет-аналоге газеты «Слово Кыргызстана». В его архиве путешествий: Южная Америка, Штаты. В книгах Сергея Дудашвили можно прочесть про Южную Африку, Китай, крышу мира – Тибет, Непал, Филиппины, Сирию, Иран, Индию. Пожалуй, всех стран не перечислишь. Подробнее о достижениях Сергея.